То в этом случае можно взглянуть на ножки. Длинная – это анод («+»), короткая – катод («-»).
Способ №2
Установить опытным путем. Если же известно рабочее напряжение, то можно подать его на светодиод если же он не загорелся значит, вы перепутали «+» с «-», а если загорелся значит подключение верно.
Способ №3
Если же светодиод прозрачный и можно рассмотреть рабочий элемент, то обычно электрод катода имеет большие размеры, чем анода.
Бывает иногда, что обнаруживаете светодиод, а его параметры вам неизвестны. Как же быть в такой ситуации? Некоторые виды сможете найти у нас на сайте и просмотреть их характеристики найдя свой среди них. Если это удастся, тогда все проблемы решены. Но бывает, что найти свой светодиод не получается. Что делать в этом случае? Здесь придется вычислять параметры опытным путем, изменяя напряжение и измеряя его (хотелось бы сказать, что к лазерным светодиодом данная методика не подойдет). Да это кропотливый труд и здесь, вам потребуются определенные приборы такие как: один, а лучше для удобства два мультиметра (ну или хотя бы один), блок питания с возможностью изменять напряжение, сопротивление (желательно 500 Ом).
Собираем схему.
V1 и V2 – мультиметры, которыми будем измерять изменения тока.
Далее начинаем понемногу увеличивать напряжение на блоки питания и наблюдать изменение в точках V1 и V2. Так же параллельно следим за светодиодом. Свойство его в том, что даже при небольшом напряжении, если он исправен, он должен начать светиться. Если это не происходит, то либо он подключен неправильно, либо не работает. Так же если БП отображает подаваемый ток, то это дает возможность использовать только 1 мультиметр, второй же будет не нужен. При достижении номинального тока светодиода, он должен достаточно ярко светиться и разница в точках V1 и V2 будет заметна. Можно добавить примерно 15-20 % это и будет максимальное напряжение данного светодиода. Если же led не светиться, а ток идет, возможно, это инфракрасный, тогда возьмите камеру и посмотрите через нее.
Бывает нужно подключить светодиод к сети 220 В, а может сделать индикацию работы устройства. Ниже приведем пару схем, как осуществить подключение.
Схема с токоограничительным резистором. Схема с гасящим конденсатором. Описание радиодеталей:
Сопротивления R1 и R2 берутся по 15 Ком
C1 (конденсатор) подбирается с запасом, рабочим напряжением около 300 В – 0,1/400 мФ
Светодиод можно выбрать любой хоть от 2 В до 3 В, или от 3 В до 5 В
Главное необходимо в зависимости от светодиода подобрать стабилитрон (VD1)
Описание работы схемы с конденсатором.
При подключении к сети происходит зарядка конденсатора. С одной стороны идет прямая зарядка, а с другой стороны через стабилитрон. Чем сильнее заряжается конденсатор, тем сопротивление на стабилитроне растет и в итоге ограничивает напряжение зарядки конденсатора. Стабилитрон в итоге перестает пропускать ток, когда конденсатор заряжен. Во второй части схемы располагается светодиод и сопротивление. Стабилитрон защищает светодиод от обратного тока, который может вывести светодиод из строя. Пока идет зарядка светодиод не светиться.
Когда зарядка произведена, меняется полярность тока, и он начинает течь в обратном направлении, разрежая конденсатор. При этом ток с конденсатора поступает на светодиод и он начинает святиться.
Схема работы с двумя резисторами примерно такая же.
Подскажите как подключить светодиод к батарейке, как правильно соединять и какая мощность батарейки нужна?
Подключить светодиод достаточно просто. Для этого вам потребуется: батарейка с номинальной мощность близкой к максимальному напряжению светодиода, но не больше, иначе светодиод перегорит, провода и для удобства кнопка, при нажатии которой светодиод будет загораться. Схема подключения выглядит примерно так:
Провода лучше всего припаять, но это может сделать не каждый, ведь это метод — припайка проводов к батарейке сложен и можно при этом, не обладая навыками испортить ее, так как она боится перегрева. Для крепления проводов можно применить изоленту при этом конструкция будет уступать пайке, но выполнять свою задачу.
Если же у вас более мощная батарейка, чем имеющийся светодиод, и вы хотите использовать ее, то вам потребуется перед светодиодом поставить резистор. Как рассчитать необходимый резистор вы можете узнать, прочитав ответ на вопрос «Как подключить светодиод к USB?».
Так же в интернете есть интересное решение по подключению светодиода к батарейке, возможно кому-нибудь пригодиться.
Подключение светодиода к USB порту осуществить не сложно. Ток в данном случае постоянный и напряжение равно 12 В. Так же считается, что параметры светодиода, его рабочее напряжение, нам известно. Если же данный параметр нам не известен, то тогда читаем ответ на вопрос: «Как узнать мощность светодиода?». Если же необходимое напряжение для работы светодиода меньше 12 В, то нам потребуется взять резистор (сопротивление) для того, чтобы снизить напряжение и светодиод не перегорел.
Схема подключения светодиода и резистора. Подключение происходит последовательно.
Расчет резистора производится с помощью закона Ома: R = U / I
Нам известно, что Uusb = 12 В
Так же нам должно быть известно необходимое напряжение светодиода (Uled)
Еще нам необходимо знать рабочую силу тока светодиода (Iled, данный параметр должен быть известен, характеристики светодиода, измеряется в A)
Тогда формула для расчета резистора выглядит так:
R = (Uusb – Uled)/Iled
Если же случиться что точно такого номинала сопротивление вы не найдете вы всегда сможете взять сопротивление чуть большего номинала, но ни как не меньшего, иначе светодиод перегорит.
Но эти данные были высчитаны для их климатических условий и все же они примерны т.к. значения не точны, есть разбег в площади.
Для расчета нужно знать следующие параметры:
1. Нужно понимать какой тип радиатора вы собралисьиспользовать:
пластинчатый, штыревой, ребристый
Пластинчатый
Штыревой (игольчатый)
Ребристый
2. Также нужно учитывать материал, из которого состоит радиатор. Чаще всего это медь или алюминий, но в последнее время появились и гибриды.
У гибридов идет встроенная медная пластина, которая соприкасается с рабочим элементом(элементом который требует охлаждения, в данном случае светодиод), далее алюминий.
3. Радиатор рассчитывается не по площади поверхности, а по полезной площади рассеивания.
4. Следующим фактором является, каким способом происходит теплоотвод от рабочего элемента на радиатор, т.е. применена термопаста или термоскотч, или же просто припаян.
5. Полезным будет знать сопротивление кристалл – корпус светодиода
6. Будет ли дополнительное охлаждение радиатора, и какое оно будет:
С помощью кулера (небольшого вентилятора):
Водяное охлаждение:
Конечно водяное охлаждение будет более эффективно, нежели просто кулером, но и охлаждение им в зависимости от мощности позволит вам снизить площадь радиатора в 3-5 раз. А с водяным могут возникнуть другие проблемы, как не герметичность системы например.
7. Так же необходимо учитывать и подводимую мощность, т.е. если светодиод будет работать на максимуме своих возможностей, то и в охлаждении он будет нуждаться сильнее, избыточная мощность вовсе будет переходить в тепло, если же в нагрузку снизить, допустим, в половину, то и перегрев будет намного ниже.
Так же следует учитывать место расположения устройства в помещении или на улице оно будет эксплуатироваться.
Так же в интернете есть формула, полученная экспериментальным путем, возможна будет полезна:
S охладителя = (22-(M х 1.5)) х W S– площадь радиатора (охладителя) W– подведенная мощность в ваттах M– оставшаяся не задействованная мощность светодиода
При полученной площади не требуется дополнительного устройства охлаждающего радиатор, охлаждение происходит естественным путем и даст хороший теплоотвод в любых условиях. Формула применима для алюминиевого радиатора. Для медного же площадь будет снижена почти в 2 раза.
Теплопроводность в Вт / м * °C различных материалов
Несколько вариантов как можно собрать схему с мигающим светодиодом.
Бывает необходимо сделать мигающий светодиод, а может и два мигающих по очереди или вообще нескольких. Ниже мы рассмотрим способы и схемы, с помощью которых можно это осуществить. Данная информация поможет тем кто хочет своими руками сделать, стробоскоп или еще какие-нибудь электронные устройства.
Осуществление схемы мигающего светодиода с помощью транзисторов.
Простые поочередные вспышки можно осуществить с помощью двух транзисторов типа C945 или же их аналогами. Он имеет коллектор в центре, а вот у аналогов же типа 2N2222 или MPS2222A там размещена база.
Схема для двух мигающих светодиодов:
Частота мигания регулируется конденсаторами C1 и C2.
Схема для одного мигающего светодиода:
Если же необходимо подключить несколько led необходимо поставить транзистор типа PNP по мощнее. Если же необходимо подключить например автомобильные фары или же поворотники, то вместо светодиодов подцепляется обыкновенное реле 12 вольт и потом уже к реле подцепляются фары или поворотники.
Также для выполнения необходимой задачи можно использовать микросхему NE555. Выглядит она так: Подключение:
Бывает иногда, что обнаруживаете светодиод, а его параметры вам неизвестны. Как же быть в такой ситуации? Некоторые светодиоды вы сможете найти у нас на сайте в разделе «Каталог», «Светодиоды» и просмотреть их характеристики и попытаться найти свой среди них. Если это удастся, тогда все проблемы решены. Но бывает, что найти свой светодиод не получается. Что делать в этом случае? Здесь придется вычислять параметры опытным путем, изменяя напряжение и измеряя его (хотелось бы сказать, что к лазерным светодиодом данная методика не подойдет). Да это кропотливый труд и здесь, вам потребуются определенные приборы такие как: один, а лучше для удобства два мультиметра(ну или хотя бы один), блок питания с возможностью изменять напряжение, сопротивление (желательно 500 Ом). Собираем схему. V1 и V2 – мультиметры, которыми будем измерять изменения тока. Далее начинаем по не многу увеличивать напряжение на блоки питания и наблюдать изменение в точках V1 и V2. Так же параллельно следим за светодиодом. Свойство светодиода в том, что даже при небольшом напряжении, если он исправен, он должен начать светиться. Если это не происходит, то либо он подключен неправильно, либо он не работает. Так же если блок питания отображает подаваемый ток, то это дает возможность использовать только 1 мультиметр, второй же будет не нужен. При достижении номинального тока светодиода, он должен достаточно ярко светиться и разница в точках V1 и V2 будет заметна. Можно добавить примерно 15-20 % это и будет максимальное напряжение данного светодиода. Если же светодиод не светиться, а ток идет, возможно, это инфракрасный светодиод, тогда возьмите камеру и посмотрите через нее.
Самыми яркими из светодиодов считаются led фирмы CREE (чаще всего их можно встретить в фонариках) и COB чипах (используют в прожекторах). Под яркостью понимают световой поток в Люменах на 1 Ватт мощности. Компания Osram разработала светоизлучающий диод, который с шести квадратных миллиметров рабочей поверхности выдает 100 Лм на 1 Вт.
